這篇文章給大家聊聊關于城市夜景補償標準，以及夜景用什么測光模式對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站哦。
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夜晚雪景相機參數
拍攝模式:光圈優先參數:f/10ISO:100白平衡:日光
實拍步驟
1將拍攝模式設定為光圈優先,并設定光圈為f/8~f/16。
2將ISO設定為100,以確保良好的畫質。
30.3EV~1.5EV曝光補償,以適切地表現雪峰的潔白。
4將測光模式設定為平均測光,針對雪峰上的亮度進行均勻的區域測光。
5將拍攝模式設定為光圈優先,并設定光圈為f/8~f/16。
6將ISO設定為100,以確保良好的畫質。
手機夜景參數怎么設置
手機夜景參數怎么設置？
現在的手機拍照，功能大了去了，像題主所說的夜景拍攝，很多手機都有了專門的夜景拍攝模式，功能還非常強大，這是手機的內置智能模式，在選擇了這種模式后，不需要再做什么設置，干就就是了。
既然題主提到了夜景拍攝參數設置，那我就根據自己的一些經驗，說一下不使用手機夜景模式的拍攝。這樣的做法，不是另類，而是盡量的把手機的硬件能發揮到極致。
手機夜景拍攝，首先要選用專業模式幾乎每一部手機都有一個專業模式，我就不放圖了，打開照相機，隨便一劃拉就能看到。
專業模式相當于相機的全手動模式，感光度、快門速度可以自己調整，而光圈至少我用過的手機還不能進行光圈大小的調整，也就是手機專業模式的調整，也就僅限感光度和快門速度兩個參數的調整。
手機夜景拍攝，感光度的選擇手機和手機之間，最低感光度不太一樣，但我們的原則是：最大限度地選擇最低感光度。就我個人來講，夜景一般是不會選擇手機來拍攝，手機的CMOS畢竟太小，不適合拍夜景，所以只是在隨手拍也就是沒有帶相機的情況下，光線稍暗的時候會選擇專業模式，但專業模式里，首先要盡量選擇一個更低的感光度，讓不太好的畫質有所保留。
手機夜景拍攝，快門速度的選擇手機快門速度，一般最長是10稍，不像相機可以到30秒，甚至還可以通過B門或T門來獲得更長的快門時間，但手機就是手機，10秒是極限了，不可能再有更長的快門時間，所以，在快門速度用到10秒的時候，如果光線不夠，就只能提高感光度來滿足曝光需求了。
手機拍攝有個好處：在屏幕上大部分時候是所見即所得！最后的效果，一般可以在屏幕上直觀看到，所以曝光的合適與否，可以直接通過屏幕來確定。但在長時間曝光時，可能需要曝光后回放來確定。
在使用手機長時間曝光時，手機的穩定性是個關鍵問題。在手機曝光時間短于1/60，就要考慮使用三角架或其它固定手機措施，不然照片糊掉沒商量的事兒！
手機專業模式，可以說是給手機攝影愛好者的福利，它可以完全按照拍攝者的要求去設定，以更大限度地獲得手機CMOS的潛能，而不是交由手機內部所謂的智能去瞎鼓搗！
手機專業模式拍攝的關鍵是：必須選用RAW格式，這才是保證最好畫質的關鍵之所在，如果是JPG，就失去了專業模式的優勢。
個人建議：即使是光線良好的情況下，也推薦使用專業模式，好處嘛……誰用誰知道！
我是南方之南，歡迎關注。
夜景用什么測光模式
如果是夜景人像，那么可以中央測光或者點測光，以人物臉為中心測，如果是純風景的夜景，那么矩陣測光(或者稱為多區測光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空顏色或是地面景物的，對著相應要表現的部分中心測光。
夜間攝影的測光
(1)使用光圈優先模式將光圈調至f11~f22，隨時注意曝光補償(也可以使用M手動模式)。
(2)測光原則「白加黑減」規則還是不變，只是夜間攝影注意強光的測光，碰到測光的范圍內有強光一般是要減EV值的。黑色背景記得是要減光。
(3)使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表現出影像的流光溢影。
(4)建議包圍式曝光上下曝光補償分別多拍一張…因為夜間攝影曝光正確不見得就是效果最好的照片…。
(5)一般的數碼相機測光快門最多就是30秒，超過30秒以上的測光就要運用調高ISO值，測好光之后再用正常的ISO值換算回來，再不然就要用經驗法則了譬如拍星星軌跡大概就是光圈F11，快門2小時(視現場的光度而有小調整)。
此外，拍攝夜景時，主要應該注意兩點。
第一，要準確測光，并且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所占面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位于取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，于是就要加大曝光量，最終使膠片曝光過度。
第二，必須穩住相機，拍攝夜景時，快門的曝光時間往往比較長，要想拍攝出比較清晰的畫面，就需要使用牢固的三腳架穩住相機，盡量避免手持拍攝。
對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建筑物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然后試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多么出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
對于夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在于讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關于測光并曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以后的編輯期間將這些區域去掉。
提示：
拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯，因為這樣可以讓您騰出手來，并且始終可以照亮您所看的地萬。
都市夜景大景深需要多大的光圈和快門
題目涉及兩個問題：景深與夜景拍攝
影響景深有且僅有三個因素：光圈、物距、焦距。一、光圈
在焦距與物距恒定的情況下：光圈越大，景深范圍越小；光圈越小，景深范圍越大。
但是當光圈小到一定的數值時會發生衍射現象，降低圖像的質量，一般不建議使用最小的兩檔光圈。
二、物距
物距即距離拍攝物體的遠近，在光圈與焦距恒定的情況下：物距越近，景深范圍越小；物距越遠，景深范圍越大。
三、焦距
在光圈與物距恒定的情況下：焦距越長，景深范圍越小；焦距越短，景深范圍越大。
Tips.焦距會使畫面透視發生改變，合理應用可以改變前后物體和單個物體的透視關系。
景深與光圈呈反比，與焦距呈反比，與物距呈正比。
還有一點值得注意：對焦點的后景深是前景深的兩倍。所以在拍攝數排的大合影的時候，會將對焦點對準隊伍的前三分之一處（如拍攝四排人要將對焦點對在第二排人的面部），同理，在你拍攝大場景的風光的時候，可以將對焦點對在主體樓群的前三分之一處。
應用到你的夜景創作中，由于焦距恒定，為了得到大景深的效果，可以將光圈縮小至8-16的范圍，可以在保證畫質的基礎上獲得相對較大的景深；在離被攝物遠些的地方構圖，也可以獲得較大景深。
夜景拍攝如何準確曝光需要多少曝光量，主要決定于環境的光線強度。相機的自動測光基本上是很準的，可以參考。
感光度一般控制在200-400之間，這個范圍不會產生太多噪點，光圈一般控制在8-16之間，這個范圍在保證景深較大的基礎上還可以保證畫質。這個時候快門速度往往不會超過15s。三腳架又會是一個很有必要的工具。
在這個時間的基礎上，我們可以拍攝出車軌。
拍攝夜景有許多小技巧：
藍光時刻：拍攝夜景有一個美麗的時間段：在日落后的15-30分鐘里，天空的顏色會產生色彩的漸變，會從淡黃色慢慢變為暖黃，后面靜待夜景會呈藍色，直到完全變黑。天空呈藍色的這個時間段也被稱為藍光時刻，天空的藍光與城市暖黃的燈光可以構成很漂亮的冷暖對比。
搖黑卡：在光比差別大的情況下很常用，攝影師先對亮部與暗部區域分別測光，記住二者的快門速度，然后用黑色卡紙遮擋住亮部區域，輕微抖動，先對暗部區域進行曝光，待暗部區域曝光時間接近二者時間之差的時候，再快速抽離黑卡讓亮部開始曝光，待亮部區域正常曝光時候，關閉快門。這樣拍出來的照片會HDR更真實，比裝漸變鏡更廉價。
初冬的夜晚的說說心情
初冬的夜晚，在我溫暖的室內，燈光象一個個小小的太陽，仿佛能給我珠海之冬的陽光，用它溫潤的光芒透射進我透明而單純的心房。
初冬之夜的溫暖，是上蒼伸出的憐愛之手。就象在忍受了夏日炎炎的白日后，它必在晚風中沁入一些清涼，讓人們感到微風吹拂的溫柔和涼爽。我想冬夜的溫暖，也是上蒼慈愛的心腸，為了慰撫我們白日忍受酷寒的一種補償。
文章到此結束，如果本次分享的城市夜景補償標準和夜景用什么測光模式的問題解決了您的問題，那么我們由衷的感到高興！
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